现在双城游走的我已经基本接受和习惯了直把他乡作故乡的生活，唯一还斤斤计较的是在苏州吃不到高邮的烧饼。这并不是高邮的烧饼就比苏州的好吃，实在是醉乡深处觅相知，只与东君偏故旧矣。
高邮烧饼有哪些独特之处呢?说句实话，还真没有什么卖点。高邮卖过三种烧饼，其中一种是插酥烧饼，大抵分甜咸两种，也有人特地定制椒盐的。它的核心是在面剂中揣了油酥，然后用擀面杖多擀两遍，使之重叠多层，外形或圆或方或椭圆，面上刷一层玉米糖水，粘上满满的芝麻。当挨个贴进炉堂，鼓风机一开，一阵浓似一阵的芝麻酥香如无声的广告，迅速聚拢了馋涎欲滴的食客。高邮插酥同上海的葱油饼、南京的鸭油酥烧饼、苏州的蟹壳黄烧饼好有一拼，均使用了较多的油脂，使得烧饼中的能量和脂肪含量都比较高，赋予了烧饼无与伦比的香气，口感风味别具一格。
相信先人发明烧饼时是不会这么考究的，因为充饥才是作为“饼”的第一要务。如此说来，高邮的光烧饼最切其意。光烧饼之所以光，不仅是表面芝麻寥若晨星，而且里边实心一个。然而它却隐藏着一招先手，即用老酵兑碱来发面，故而每当光烧饼出炉时，仍然风光不减，煤炉烧烤的香气拼命四溢，外焦内暄，咬一口咀嚼则回味无穷。如我之流早餐时喜欢以刚出炉的光烧饼夹一根油条，就着豆浆细嚼慢咽;大厨创意把光烧饼切成数丫，油锅一走泡进老鹅汤。每到中秋节，高邮人总会买几个光烧饼回家，夹苏式五仁月饼享用;里下河一带有个风俗，亲戚朋友生养做月子，要送头二十个光烧饼，给孕妇鸡汤煮烧饼补身子。高邮的光烧饼不追求噱头，始终坚守底层人的逻辑，以其实诚之心和质朴之象，赢得市民的偏爱。
好生奇怪的是，邮城烧饼店早晨和下午都打光烧饼，台面上看似堆了很多，转眼就卖完了，常常还供不应求。以光烧饼支撑着烧饼店门面的地区恐怕不多，所以在高邮光烧饼还有个雅号叫“门市烧饼”。我上学那会儿，五分钱二两粮票买两只，算是有点奢侈;现在一块钱一只，完全是对顽固怀旧的慰藉。
至于还有一种烧饼叫“火烧连子”的，只比光烧饼多遢了一层盐水和葱花，却没有插酥烧饼的酥油及足够多的芝麻，早已被市民淘汰了。这或许是走不偏不倚路线的命运吧。
在苏州及吴江找烧饼店很有意思，到处见到“王氏烧饼”的招牌，就好像各地都有“沙县小吃”一样。只知道吴江对外来文化很包容，这儿把“烧饼”叫“锅盔”就是一例。锅盔的外形圆薄扁大，据传古代士兵出征背着，既可当食，亦可为盾。传说无须当真，不过锅盔还真的好吃，它把江南的松软和塞北的嚼劲完美地结合在了一起，除了白糖甜的和葱花咸的大众口味外，梅干菜锅盔算得上一绝了。
颇为无奈的是而今几乎每座城市都人为地被分成了两大块——老街和新区，更似乎两个区域两重世界——如果单从日常生活购物来说，新城区必定以商业综合体为中心，包罗万象，但是，大型综合商业体内能买到插酥烧饼、光烧饼吗?更不可能会艳遇民间盛传、现出炉的“缸炉烧饼”“草炉烧饼”了。唯独在繁华落幕未尽时的老街上，才能听到几声引车卖浆的吆喝声，闻到庸常市井的烟火味。
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